Rady,tipy,problémy a vše kolem startování

Takže dnes som auto prevzal od mechanika a moc ma nepotešil: Rozvody sú ( a boli na ryske ), ale motor sa chová dosť hrozne. Traktorový zvuk, trhnanie v nízkych otáčkach, diera v plyne, výkon nič moc. Potenciometer mám asi v strede. Priznám sa, že teraz neviem ako to mám ladiť. V rozsahu potenciometra trhanie nezmizne a pri otáčaní čerpadlom som trhanie za tepla potlačil iba točením v smere otáčania, ale za cenu ešte hroznejšieho zvuku. A trhanie pri studenom motore zostalo. Už som z toho na nervy.

Najviac ma serie to trhanie, tento problém prenasleduje toto auto už 5 rokov a zatiaľ sa to nikomu nepodarilo odstrániť.

Já nevím, ale nemůže bejt ten potenciometr úplně v háji? Na VAGu by mělo plynule vzrůstat napětí při přidavání plynu.
Je to asi od 0.3v volnoběh až do 4.7 plný plyn.

Napätie potenciometra vzrastalo, hodnoty už teraz neviem, ale zhruba to bolo v tolerancii. Vo vagu som mal raz prečítal chybu potenciometra, ale išla zmazať ( prerušenie /skrat + ). Na točenie potenciometrom motor reaguje. Zaujímavé je, že podľa zvyškov farby bol potenciometer pôvodne asi úplne proti smeru hodinových ručičiek. Ale pri kúpe auta bol už viac v strede a auto trhalo pri 60km/h na 4. a pri 80 na 5. Po výmene rozvodov sa trhanie presunulo do nízkych rýchlostí na 2. a 3.

Hlavně musí vzrůstat plynule, nesmí nikde zůstat vyset a pod. Mě felda taky cukala po výměně rozvodů a bylo to potenciometrem.
Psalo to i chybu na VAG,ale nešla vymazat. A hlavně byla spotřeba někde docela jinde!

Ano, jak píše kastr. Hoď to auto ještě jednou na vag a projeď to scopem, aby jsi viděl přesný chod potenciometru. nejdříve normálně na stojícím autě plynule přidávat a pokud se to tam neprojeví, tak to projet se zapnutým scopem a nechat si pěkně zaznamenat co se stalo, když motor škubal. Pokud ti opravdu nepomůže žádné nastavení čerpadla, pak by to mělo být právě potenciometrem, že řj neví jaký je signál. Ještě samozřejmě nutně potřebuje otáčky správné, ale altík ti snad dává údaje v celém rozsahu (taky ukáže scope). Jinak rozvody nemusí být vůbec nutně na ryskách, protože toto nastavení sedí jedině při novém motoru. Pak už se to vždy trošku liší a je to jen informativní nastavení.

Vďaka za rady. Scop je predpokladám nejaký záznam z vagu

. Otáčkový signál funguje, voľnobeh má hodnotu ako z knižky, takže nepredpokladám že by tam bol nejaký problém a ani vo vagu nikdy nebol záznam o chybe signálu otáčok. Nakoľko k trhaniu dochádza pri otáčkach o trochu vyšších ako voľnobeh, tak tam by som chybu nevidel. Ale problém je teraz s dostupnosťou vagu, nedalo by sa napichnúť multimetrom na kabeláž a sledovať buď odpor potenciometra pri vypnutom motore, alebo hodnotu signálu pri bežiacom motore? Kade vlastne ide ten kábel z potenciometra? Môj tip je, že je to 3 pinový konektor nad vákuovou pumpou. Ale objektívnejšie by ešte bolo meranie signálu na RJ, pretože práve za týmto konektorom je trocha poškodená izolácia kabeláže a vlhkosť sposobila aj čiastočné porušenie medených vodičov. Bohužiaľ je to na takom mieste kde práve vchádzajú káble do konektora, takže by som k oprave potreboval buď novú polovicu konektóra, alebo by som ho celý zrušil a spojil natvrdo.

Rozhodně to chce měřit přímo ze řídící jednotky, protože tam teprve údaj něco vypovídá (a tam teprve je taky správně převeden). Scope je záznam z vagu jak jsi napsal, kde si zaškrtneš které hodnoty sledovat a můžeš tak přesně zjistit, zda ti třeba během toho cukání padá signál potenciometru. Pokud to dělá jak píšeš při maličko vyšších otáčkách než volnoběh, nějak by mi k tomu nesedělo těch 60km/h na 4. a pri 80 na 5, ale to je fuk. V jakém stavu máš táhlo přesuvníku předvstřiku? Když je vyběhané, někdy to právě blbne při maličkatém přidání plynu, protože čerpadlu už sice říkáš že má dávat více, ale přesuvník se ještě stále nepohnul, když táhlo blbne.

Pri tých 60 a 80km to cukalo predtým, teraz cuká v úplne nízkych rýchlostiach a otáčkach. Kĺby tiahla predsuvníku som menil, nezohnal som originál na čerpadlo, iba podobné do dverí nejakej škodovky. Skúšal som tiahlo skracovať, alebo predlžovať, ale bez nejakého väčšieho efektu. Nemôže problémy spôsobovať čidlo teploty? Bol som v tom že je tam odpor, dnes som rozrezal izoláciu káblového zväzku, ale nič tam nie je. Prevádzkovú teplotu ukazuje 70 stupňov na palubovke, pri záťaži, alebo státii v kolóne sa dostanem na 90, kedy zopne ventilátor. Vag ukazuje ešte o 30 stupňov menej ako palubovka.

Takhle málo by to ukazovat nemělo, ani kdyby byl v háji termostat, což podle příznaků není. Tedy čidlo teploty zkus proměřit, případně vyměnit.

Čidlo vymené a už to ukazuje správne. Problém bol čidlo zohnať, ani v jednom obchode nebolo okamžite k dispozícii a v ELITE by stálo 1100Sk

. Nakoniec mi ho v jednom obchode objednali a dnes dodali za 180Sk. Trhanie motora ale zostalo, po Novom roku som už dohodnutý na vag.

Čidlo za 180sk určitě není originál a tak jen mohu popřát, ať aspoň chvilku vydrží. Jinak vag vřele doporučuji, protože jinak se nic nezjistí, ale to už víš sám.

Originál čidlo na aute bolo tuším Made in Luxemburg. To nové som neskúmal. Ale časom budem musieť primontovať žhaviaci odpor,lebo bez žhavenia to nechytá dobre. Čidlo som menil hneď pred mototechnou, ale našťastie teplota bola taká, že to ešte žhavilo

.

Příspěvek od **Sigy - FK** » pon 29. pro 2008 17:27:19

Zbyšku, kovi a další naftovi magové, mám problem

Dneska jsem byl za borcem, že vyměníme žhavičky, vyzkoušel 3 ze 4, a všechy 3 byly O.K. Na čtvrtou neměl nervy ani čas

Takže můj problem asi není vyřešen

Vždy v mrazu první start je modlení, ať na poněkolikáte bobek felDa chytne

Čekal jsem, že to bude těma žhavičkama, ale není, čím to tedy může být?

Mohlo by to být čidlem?

Pokud máš v pořádku žhavičky a mot má ještě slušné tlaky, tak zbývá jedině špatný okruh samotného žhavení. Tedy žárovkovou zkoušečku a vyzkoušet, jestli to vůbec reálně žhaví a ne že ti jen svítí kontrolka.

Příspěvek od **Sigy - FK** » pon 29. pro 2008 17:35:42

Ten borec zkoušel jestli tam je proud či co (jsem antitalent co se týče elektriky

) a je to pry dobré...

No když by byla jen ta poslední v háji, tak to nebude dělat takové problémy. Takže problém bych hledal opravdu spíše v té elektrice a sám bych si to vyzkoušel. Napětí tam sice jít může, ale pokud není dostatečně velké, žhavičky se neohřejí. Také záleží samozřejmě jak dlouho ti to v téhle zimě žhaví reálně do cvaknutí relátka. Mělo by to být tak skoro půl minuty při velké zimě. Pokud by to žhavilo třeba jen pár sekund, žhavičky se ani nestihnou z té kosy rozpálit do ruda.

Příspěvek od **Sigy - FK** » pon 29. pro 2008 17:42:06

V létě po zhasnutí kontrolky cvaklo relátko +- po 5ti seknundach (odhad, nikdy jsem to přesně neměřil) Teď v zimě to je něco přes 10 sekund. Měl nějaký ten ampermetr nebo jak se te krabičce říká, tak si myslím, že hodnotu tam viděl a říkal, že to je dobre...

No jak říkám, osobně bych si to proměřil sám, protože to je nejjistější. Ale jinak pokud by tedy opravdu bylo žhavení v pořádku, byl by problém buď s tlaky, nebo palivem. Kdyby byly tlaky až tak v háji, tak ten motor nic moc nepojede, takže to asi ne. Když by ti padala nafta, tak to bude dělat v zimě i v létě. Pokud jezdíš normálně na kvalitní naftu, tak ti nemůže ani zamrznout, takže taky bez problémů.
Jinak ještě bych zkouknul ukostření motoru (bloku), protože kdyby bylo horší, tak žhavičky nedostanou co chtějí, ale to možná taky týpek zkoušel.
No a jako poslední je tedy nastavení předvstřiku, tedy rozvody, jenže když by to takhle blbě chytalo v zimě, musely by být nějaké problémy i v létě.

Příspěvek od **Sigy - FK** » pon 29. pro 2008 18:08:38

Uvídím jaký bude start zítra... Dělal tam i něco s kontakty. Doma mám už i nový palivový filtr. Naftu beru z 95% na benzina. Jinak motor si myslím, že jede dobře

Zatím díky za rady...

A po svatcích pujde felda taky na diagnostiku

Příspěvek od **Kovi** » pon 29. pro 2008 18:53:00

Jak psal Zbyšek, zkontroluj tu konzoli jež je společná pro všecky svíčky a přivádí šťávu. bejvá to většinou nějak zaoxidovaný a vůbec je to celý na pytel. Já už jsem tam udělal z klasickýho měďáku přemostění ze svíčky na svíčku a je klid, tohle bylo i při výměně akorát pro zlost. Dále, zkontroluj relátko žhavení ,pojisku a tu "rídící jednotku" žhavení. okoukni kontakty a tak , není na škodu prostříknout kontaktolem či WD 40. Taky zkontroluj kabely k baterce a ukostření , svorky očisti a kontakty na bat. namaž tukem. Nevím jestli už ti to Zbyšek psal,ale ty svíčky se daj měřit i Multimetrem. Nastav měření v OHMech a proměřuj. Zbyšek ví kolik má mít dobrá, já už si to nepamatuju (řeším teď jiný věci:))

Příspěvek od **Sigy - FK** » pon 29. pro 2008 19:34:14

Díky za rady

přesně jak říkáš, měřil to multimetrem, akorat jsem si nemohl vzpomenout na nazev a napsal jsem voltmetr

Každá svíčka má mít 8ohmů, tedy všechny dobré 32, ale je to jen takové orientační velice. Ale když je týpek vydělal a ony šly, tak bude problém na autě. Jen je divný, že naměřil i na autě vše v pořádku.

Já bych hoši nepodceňoval i to nejjednoduší a tím je baterka. Horší startování se projeví pravě ve vetších mrazech.
Jakou máš baterku tzn. kolik Ah a jaký startovací proud ? Zkus jí nabít a startovat ihned po nabíjení. Myslím, že baterie
u diesla je dost důležitá.

Příspěvek od **Lars1 - FK** » pon 29. pro 2008 23:24:39

Zbysek píše:No když by byla jen ta poslední v háji, tak to nebude dělat takové problémy. Takže problém bych hledal opravdu spíše v té elektrice a sám bych si to vyzkoušel. Napětí tam sice jít může, ale pokud není dostatečně velké, žhavičky se neohřejí. Také záleží samozřejmě jak dlouho ti to v téhle zimě žhaví reálně do cvaknutí relátka. Mělo by to být tak skoro půl minuty při velké zimě. Pokud by to žhavilo třeba jen pár sekund, žhavičky se ani nestihnou z té kosy rozpálit do ruda.

Máš pravdu jako vždy. Dneska jsem byl s Feldou venku a když jsem v 7 ráno odjížděl tak bylo - 13°C tak to byla dlouhá doba než relátko vypnulo možná i dele než půl minuty a i tak motor chytil až 10 sekundách točení i když co by člověk chtěl skoro týden stála v mrazu. Jak tu Kastr píše o baterce "Zkus jí nabít a startovat ihned po nabíjení." Tak asi nevíte co se stane - ihned po nabíjení ji zapojit a startovat znamená výbuch, baterka se rozletí jak papír a je jedno jestli se nabíjela stára nebo skoro nová baterka. Už několikrát jsem toho byl svědkem v práci. Po nabíjení by měla baterka " zchladnout a vybublat " po skončení nabíjení a uzavřením viček by mě uplynout minimálně 30 minut v chladu ale ne na mrazu a potom teprve startovat

To co píše Lars1 o vybublání a zchladnutí baterky po nabíjení je samozřejmě pravda. Ne ale už to jak samozřejmě a okamžitě baterka ihned po odpojení
nabíječky a následném startování vybouchne. Nechci tady samozřejmě snižovat nebezpečí při nesprávné manipulaci s baterkou, ale tento problém je
daleko složitejší. Výbuch může nastat při dobíjení-uvolňování vodíku a kyslíku a následném jiskření. Tento stav může podle odborníků nastat i při
dobíjení za jízdy (alternátorem). Snížit riziko výbuchu lze dobrým odvětráváním a spravnou výškou hladiny elektrolytu (menší prostor pro shromažďování
výbušné směsy resp. vyloučení možnosti zajiskření uvnitř baterie.

Zbysek píše:Každá svíčka má mít 8ohmů, tedy všechny dobré 32, ale je to jen takové orientační velice. Ale když je týpek vydělal a ony šly, tak bude problém na autě. Jen je divný, že naměřil i na autě vše v pořádku.

Myslím, že jsi se uťal. Pokud svíčka při nahřátí bere cca 10A, má odpor 1,2 Ohm, a protože jsou paralelně, výsledek je 0,3 Ohm. A pokud měříme za studena, bude to ještě méně. Takže běžným multimetrem nezměříme prakticky nic. To už bych navrhoval tu svíčku připojit na baterku před žárovku H4, která by pak měla svítit zmenšeným jasem (odpor H4 45W je asi 3 Ohm).

Ježiš, já už z těch svátků fakt blbnu. Vidím že Kovi píše o ohmmetru a automaticky sem napíšu ohmy. Ty hodnoty co jsem psal jsou pro měření ampérového odběru žhaviček, který je nejlepším údajem o tom jak na tom žhavičky jsou. Jedna musí mít při ohřívání minimálně těch 8Ampér, čtyři tedy 32A. Studené (tedy při začátku měření) by měla jedna brát zhruba 20A (neplatí u všech, některé bosch berou studené jen do 15A).
No a k tomu měření odporu je to přesně tak jako to psal břeťa a už jsme to tu jedno někde na fóru řešili.

Příspěvek od **Kovi** » stř 31. pro 2008 14:18:47

Asi tak nějak.....

už se taky nacpal bramborovej salát až do mozku.....myslel jsem Ampéry ne OHMy!

Příspěvek od **Lars1 - FK** » pát 02. led 2009 1:14:04

kastr píše:To co píše Lars1 o vybublání a zchladnutí baterky po nabíjení je samozřejmě pravda. Ne ale už to jak samozřejmě a okamžitě baterka ihned po odpojení
nabíječky a následném startování vybouchne. Nechci tady samozřejmě snižovat nebezpečí při nesprávné manipulaci s baterkou, ale tento problém je
daleko složitejší. Výbuch může nastat při dobíjení-uvolňování vodíku a kyslíku a následném jiskření. Tento stav může podle odborníků nastat i při
dobíjení za jízdy (alternátorem). Snížit riziko výbuchu lze dobrým odvětráváním a spravnou výškou hladiny elektrolytu (menší prostor pro shromažďování
výbušné směsy resp. vyloučení možnosti zajiskření uvnitř baterie.

A o tom jsem mluvil, nic jiného v tom nehledej

Možno to tu už bolo preberané, ale ako sa má správne štartovať náš zázrak techniky 1.9D? S plynom, alebo bez? Na veľkých dieseloch sa dáva plná dávka, aspoň čo mám skúsenosť s Liazkou a lokomotívou.

1,9d motor s Lucasem nepúotřebuje ke stratu vůbec žádné zvyšování dávky navíc mimo sytiče, který je automaticky a musí být správně nastaven. Tedy startovat bez plynu.

Tak ako som si zvykol nové autá štartovať bez plynu, tak som to preniesol na dieselovú feldu. Vďaka za potvrdenie správnosti.

Příspěvek od **Lars1 - FK** » sob 03. led 2009 20:01:56

Zbysek píše:1,9d motor s Lucasem nepúotřebuje ke stratu vůbec žádné zvyšování dávky navíc mimo sytiče, který je automaticky a musí být správně nastaven. Tedy startovat bez plynu.

Tak to dělám taky, bez plynu. Zkoušel jsem to jednou s plynem a tak se mi pozdavalo že to hůř chytá

Z čerstvé úpravy ve svém autě můžu potvrdit že ted při mrazech -12°C žhaví moje felda cca 40s.
Úprava spočívá v zabudování male led kotrolky do volného místa vedle spínače varovných která ukazuje kdy jde do žhaviček proud.Udělal jsem to proto, že člověk hned ví kdy mu auto přižhavuje a kdy ne(kdy zapne žhavení po otevření dveří a kdy ne) A protože jsem i teplý motor musel přižhavovat ručně tlačítkem pod palubovkou (které tam udělal původní majitel a táhl to cca 1,5mm2 kablíkem tak jsem ho vyměnil též a dal tám pořádný káble, relátko a pojistky..) vytáhl jsem tu ledku abych nemačkal tlačítko zbytečně...jinak naprosto (zvlášť ted v zimě) doporučuju startovat až auto dožhaví...jak bylo popsáno výše...kvůli "uvolnění" kapacity akumulátoru pro start...

Určitě dobrá věc pro ty, kteří třeba neposlouchají relátko tak jako většina. Rozhodně je to lépe viditelné a aspoň to každého trkne, že to opravdu žhaví mnohem déle.

Kam, respektive na jaká místa si připojil tu led kotrolku? Mínus na kostru auta, ale odkud taháš plusko. Díky

Příspěvek od **Lars1 - FK** » ned 04. led 2009 1:47:59

Kluci mohli by jste to trochu více rozvinout, sice startuji až cvakne relátko ale i tak není špatné vidět kdy žhaví a kdy ne. Taková dodatečná a praktická kontrola se určitě hodí. Ono se člověk muže přeslechnout když na něj někdo jiný mluví tak to by byla taková kontrola jestli je motor nažhaven nebo ne.

Neviem či som hluchý, ale ja žhaviace relátko nepočujem cvakať. Počul som ho iba raz, keď som najprv otvoril dvere a potom hneď kapotu. Takže uvažujem, že priamo zo žhavičiek natiahnem káblik a pripojím na 12V LED kontrolku.

Je skoro zbytecne davat kontrolku, protoze rele cvakne presne v okamziku, kdy se snizuji volnobezne otacky. Jde o stejny povelovy signal pro podtlakovy ventil volnobehu a pro ovladani zhaviciho rele. Nevim jak u vas, ale ja u studeneho motoru necekam asi 1 az 2 minuty az cvakne rele, protoze baterku pekne vycucavam, myslim ze zhavit dele nez 10 sekund nema zadny prinos pro snadnejsi starty. A pozor - tim ze nastartuji, proces zhaveni se neprerusi.

Mám tam žlutou led, odpor kolem 680 ohm, pojistku 0,5A (přece jen by to mohlo hezky shořet) , je to připojený jedním vývodem na kostru a druhým na očko u žhavičky...ještě k tomu startu po vypnutíá relé..nevím jestli je to správně ale mě idkyž dožhavím a pak teprve startuju tak se žhavení znovu zapne...

1 - 2 minuty nikdy žhavit auto nebude. Maximální doba je většinou kolem 45 sekund. A samozřejmě je naprostá blbost čekat na nějaké snížení otáček, když se bavíme o fázi, kdy není auto ještě ani nastartované. To, jestli se startuje například 10s nebo až po ukončení žhavení je znát opravdu hodně a už i tady to řada lidí potvrdila. Jde především o to, že se nejen více ohřeje spalovací prostor (komůrka) a následný chod (ne start, ale chod) bude klidnější, ale především o to, že v případě startu během žhavení zbývá na startér podstatně méně proudu, což je na jeho otáčkách řádně poznat. Ovšem tohle se tu probíralo už dávno a všichni už to tak nějak ověřili že je to opravdu nejlepší. A o žhavení a jeho režimech už jsem tu taky několikrát napsal dlouhosáhlé texty, takže také již vše důkladně mnohokrát probráno.

mytysek - ano, je to správně. Zkus na to případně mrknout někde dříve, kde jsem rozepisoval veškeré žhavící cykly.

V tom pripade musi existovat vice verzi programu v RJ. Ja mam FEL 09/1996 a volnobeh me zdaleka nepada po 45s, ale dobrych 2 minutach. A o tom, ze zhaveni konci s padanim volnobehu, jsem se kdysi opravdu presvedcil ledkou primo ze zhavicek, o tom neni pochyb, takze jde o totozny povel z RJ.
Takze moc prosim ostatni majitele 1,9D, zmerte prosim, za jakou dobu vam padne volnobeh po startu studeneho motoru.

Břeťo, ale my se tu stále bavíme o časech žhavení PŘED STARTEM, ne po něm. Tam už to totiž nikoho moc nezajímá, když mu motor šlape a žhavičky jen pomáhají hladšímu chodu.

Příspěvek od **Kovi** » ned 04. led 2009 18:47:51

Já to nidky přesně nepočítal ,ale volnoběh mi nepadá dřív jak po -+ 3 minutách.....ale mám žlutý čidlo...s origo zeleným už fakt nevím.

pridávate do nafty benzín na zvýšenie oktánového čísla pre lepšie štarty....alebo je to kravina ?

inak do Nového roku všetko naj

Ja dávam Castrol TDA, zatiaľ spokojnosť. http://www.e-maziva.sk/index.php?contro ... duct_id=50
Dá sa kúpiť aj za 200, príp. 150Sk v akcii. Prípadne 0.5l za tuším 400Sk

Příspěvek od **breta1 - FK** » pon 05. led 2009 9:27:10

Zbyšku, píšeš, že
"v případě startu během žhavení zbývá na startér podstatně méně proudu".
Máš jistotu, že se žhavení během startování ještě před odpadnutím relé nuceně na ten okamžik startu nepřeruší? Vždyť po zhasnutí kontrolky žhavení většina lidí dle doporučení výrobce ihned startuje a jen opravdu pitomý konstruktér by nechal zapnuté žhavení spolu se startérem, protože ta žhavička přece za tu chvilku startování nevychladne. Do ŘJ jde přece signál startu ze spínačky (50) na špičku T18a/12, tedy informace, že došlo k pokusu o start tam je, takže není problém, aby ŘJ vypla na tu chvíli relé žhavení a pak ho zase zapla. Rovnou se přiznávám, že jsem to neměřil, ale logické by bylo, kdyby se při startování v poloze klíčku 50 žhavičky odpojily a poté se zase zaply. Já teď mám auto mimo, takže to nemohu změřit, ale kdyby byl někdo ochoten, byl by to přínos.

Benzín pouze mírně nahradí aditiva zabraňujícíc tuhnutí nafti (parafinu), ale samozřejmě nagtu mírně odmasťuje, což není pro Lucas moc dobré. Pokud se to dělá s rozumem, tak není co zkazit. Však většina starších ročníků snad ani na jiné "přísady" v zimě nejezdila.

Jinak Castrol TDA není nejhorší, ale je lepší rovnou nějaké mulftifunkční aditivum, nejlépe VIF, který je vlastnostmi o dost lepší.

VIF je tu podobne nedostatkový tovar ako Bezaromatik

....

Nene, takhle to opravdu řešeno není. Když se startuje společně se žhavením, dělí se proud mezi žhavičky a startér (ostatně ono to jde dost dobře poznat už podle chodu startéru, že jde o dost hůř, než pak samotný po dokončení žhavení). Ale jinak si to každý může zkusit klidně změřit, že v případě startu během žhavení jde najednou na žhavičky menší proud a na startér také nejde plný jaký by mohl jít. Právě proto je výhodné startovat až po ukončení žhavení, kdy jsou žhavičky po té době stále rozžhavené do běla, komůrka je co nejvíce vyhřátá a na startér jde maximální možný proud.